Les différentes formes de rétinoïdes.

Les rétinoïdes regroupent la vitamine A, ses métabolites et ses dérivés (naturels comme synthétiques). Le rétinol, l'acide rétinoïque et le rétinal sont les trois formes disponibles de la vitamine A. Ces molécules appartiennent à la famille des rétinoïdes de première génération. Leur histoire peut être retracée à l’Egypte ancienne, où des compresses de foie de boeuf (contenant du rétinol) ont été utilisées pour traiter la cécité, d'où leurs noms qui dérivent de la "rétine" de l'oeil.

C'est en 1931 que la molécule de rétinol a été isolée pour la première fois par le chimiste suisse Paul KARRER, à partir d'huile de foie de maquereau. La première étude utilisant la trétinoïne (ou acide tout-trans rétinoïque) pour traiter l’acné a été publiée en 1943. L'efficacité de ce composé organique sur les signes de l'âge a quant à elle été démontrée dans les années 1980 par le dermatologue américain Albert KLIGMAN. Les rétinoïdes sont des agents kératolytiques qui stimulent le renouvellement cellulaire.

Les rétinoïdes peuvent se présenter sous différentes formes ayant chacun une action spécifique.

• Le rétinol (autorisé en cosmétique)

Rétinoïde le plus populaire dans les soins de la peau, il est considéré comme l'un des composés les plus efficaces pour compenser la dégradation des fibres de soutien de la peau. Il stimule la production de collagène et d'élastine pour une peau plus lisse et plus élastique. Par ailleurs, le rétinol est reconnu pour ses vertus antioxydantes qui préviennent le vieillissement prématuré des cellules cutanées. Il a également une action sur la production de mélanine de la peau, permettant d'atténuer l'apparence des taches brunes qui peuvent apparaître avec l'âge.

Conseillé généralement pour les peaux matures, il est aussi un allié de choix pour les peaux grasses et/ou acnéiques. Son action kératolytique permet d'éliminer les cellules mortes présentes à la surface de l'épiderme. Les pores sont désobstrués et le grain de peau est affiné, prévenant ainsi l'apparition de points noirs et/ou comédons. 

• Le rétinal (autorisé en cosmétique)

Sur le plan chimique, le rétinal est un métabolite intermédiaire entre le rétinol et l’acide rétinoïque. En d'autres termes, appliqué sur la peau, le rétinol est oxydé en rétinal puis métabolisé en acide rétinoïque, sa forme active capable de lutter efficacement contre le photo-vieillissement cutané mais interdite en cosmétique car trop irritante.

Ainsi, le rétinal est plus directement converti en acide rétinoïque dans la peau que le rétinol, qui doit d'abord subir une oxydation. Le rétinal est pertinent dans les soins de la peau car pour être actif, sa concentration peut être moindre que le rétinol. En effet, le rétinal peut avoir une action lissante et régénérante à des concentrations variant de 0,015% à 0,1%.

• Les esters de rétinoïdes (autorisés en cosmétique)

Ces composés sont généralement utilisés en raison de leur plus grande stabilité chimique comparé au rétinol ou au rétinal mais également car ce sont les rétinoïdes les plus doux pour la peau. Les plus fréquents sont l’acétate de rétinyle (INCI : Retinyl acétate), le propionate de rétinyle (INCI : Retinyl propionate), le palmitate de rétinyle (INCI : Retinyl palmitate) et le linoléate de rétinite (INCI : Retinyl linoleate). Il sont facilement identifiables avec les suffixes « ate ». Néanmoins, les esters de rétinol sont moins efficaces sur les rides et l'acné que le rétinol ou encore le rétinal, car ils doivent subir davantage de transformation dans la peau avant de prendre la forme d'acide rétinoïque. Les esters sont néanmoins pertinents si on a la peau sensible mais que l'on souhaite quand même commencer à intégrer les rétinoïdes à sa routine beauté.

• L’acide rétinoïque (interdit en cosmétique)

Cette forme acide de la vitamine A, également connue sous le nom de trétinoïne, fait partie des substances interdites dans les produits cosmétiques selon le Règlement Européen en raison de son potentiel irritant. Ce principe actif est uniquement disponible sur ordonnance et utilisé dans le traitement de l'acné sévère.

Remarque : quelque soit la forme de rétinoïdes choisie, toute sont contre-indiquées aux femmes enceintes et photosensibilisantes (elles augmentent la sensibilité de la peau aux rayons UV).