Quelle forme de rétinoïdes choisir ?

Ce rétinoïde est recommandé dans le traitement de l'acné modéré à sévère. Ce type de rétinoïde est aussi appelé vitamine A acide. Il se décompose en trois formes :

• La trétinoïne, concentrée généralement de 0,025 % à 0,05 %, seule ou associée avec l’érythromycine (antibiotique local)

• L’isotrétinoïne, seule ou associée avec l’érythromycine

• L’adapalène, seul ou associé avec le peroxyde de benzoyle (antiseptique local)

Appliqués sur la peau, ces composés vont favoriser l’extraction des comédons et apaiser l’inflammation. Ils stimulent aussi le renouvellement cellulaire cutané et agissent directement sur les points noirs et microkystes. Ils combattent les bactéries accumulées au niveau des boutons, comme P. Acnes.

Délivré seulement sous ordonnance, l’acide rétinoïque n’est pas adapté à une utilisation dans un soin de beauté. Sous cette forme, les rétinoïdes peuvent se montrer trop agressifs pour la peau.

Trois rétinoïdes sont disponibles sur le marché cosmétique et ne nécessitent pas d'ordonnance. Ils peuvent limiter un acné débutant et/ou peu intense mais également lutter contre l'apparition des signes de l'âge (rides, ridules, relâchement de la peau). Il s'agit des composés suivant :

• Le rétinol, pour les peaux matures et non sensibles et/ou les peaux acnéiques.

  Rétinoïde le plus populaire dans les soins de la peau, il est considéré comme l'un des composés les plus efficaces pour compenser la dégradation des fibres de soutien de la peau. Il stimule la production de collagène et d'élastine pour une peau plus lisse et plus élastique. Par ailleurs, le rétinol est reconnu pour ses vertus antioxydantes qui préviennent le vieillissement prématuré des cellules cutanées. Il a également une action sur la production de mélanine de la peau, permettant d'atténuer l'apparence des taches brunes qui peuvent apparaître avec l'âge.

  Conseillé généralement pour les peaux matures, il est aussi un allié de choix pour les peaux grasses et/ou acnéiques. Son action kératolytique permet d'éliminer les cellules mortes présentes à la surface de l'épiderme. Les pores sont désobstrués et le grain de peau est affiné, prévenant ainsi l'apparition de points noirs et/ou comédons. 

  Remarque : même si le rétinol est plutôt préconisé aux peaux matures, en prévention des rides, il reste possible d'utiliser cet actif par voie topique, mais il convient de démarrer avec un faible pourcentage (0,1%). Grâce à ses propriétés antioxydantes, le rétinol aidera les peaux jeunes à lutter contre le stress oxydatif généré par les radicaux libres pour prévenir l'apparition des rides. Rappelons que le SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety) préconise un pourcentage maximum de 0,3% de rétinol dans une formule cosmétique non-rincée et de 0,05% dans une lotion pour le corps.

• Le rétinal, également préconisé aux peaux matures, non sensibles et/ou acnéiques.

  Sur le plan chimique, le rétinal est un métabolite intermédiaire entre le rétinol et l’acide rétinoïque. En d'autres termes, appliqué sur la peau, le rétinol est oxydé en rétinal puis métabolisé en acide rétinoïque, sa forme active capable de lutter efficacement contre le photo-vieillissement cutané mais interdite en cosmétique car trop irritante.

  Ainsi, le rétinal est plus directement converti en acide rétinoïque dans la peau que le rétinol, qui doit d'abord subir une oxydation. Le rétinal est pertinent dans les soins de la peau car pour être actif, sa concentration peut être moindre que le rétinol. En effet, le rétinal peut avoir une action lissante et régénérante à des concentrations variant de 0,015% à 0,1%.

• Les esters de rétinoïdes, pour les premières rides et/ou l'acné léger ainsi que les peaux sensibles.

  Ces composés sont généralement utilisés en raison de leur plus grande stabilité chimique comparé au rétinol ou au rétinal mais également car ce sont les rétinoïdes les plus doux pour la peau. Les plus fréquents sont l’acétate de rétinyle (INCI : Retinyl acétate), le propionate de rétinyle (INCI : Retinyl propionate), le palmitate de rétinyle (INCI : Retinyl palmitate) et le linoléate de rétinite (INCI : Retinyl linoleate). Il sont facilement identifiables avec les suffixes « ate ». Néanmoins, les esters de rétinol sont moins efficaces sur les rides et l'acné que le rétinol ou encore le rétinal, car ils doivent subir davantage de transformation dans la peau avant de prendre la forme d'acide rétinoïque. Les esters sont néanmoins pertinents si on a la peau sensible mais que l'on souhaite quand même commencer à intégrer les rétinoïdes à sa routine beauté.