Boutons d'acné : les actifs efficaces pour en venir à bout.

La S.F.D. (Société Française de Dermatologie) recense 15 millions de personnes en France concernées par des problèmes d'acné, dont 3,3 millions âgées de plus de 15 ans. Ce trouble cutané peut apparaître aussi bien sur le visage qu'à certains endroits du corps (buste, dos, fesses...). Premier motif de consultation chez le dermatologue, l'acné entraîne parfois un manque de confiance en soi et une véritable souffrance psychologique.

Cette maladie inflammatoire chronique se développe au niveau des follicules pilo-sébacés : les glandes sébacées sécrètent un sébum trop épais ou en trop grande quantité ce qui bouche les orifices. On parle alors de dysseborrhée. Dans cet environnement riche en graisse, une bactérie habituellement présente en faible quantité sur la peau, Cutibacterium acnes, prolifère ce qui engendre une réponse inflammatoire à la surface de la peau.

Plusieurs facteurs favorisent les poussées d'acné : stress, pollution, fluctuations hormonales, mauvais mode de vie (manque de sommeil, tabagisme, régime alimentaire non-équilibré, hygiène approximative…).

• Les acides hydroxylés :

Les acides hydroxylés sont une grande famille de molécules. Parmi cette famille, on retrouve les acides alpha-hydroxylés (A.H.A.), les acides bêta-hydroxylés (B.H.A.) et les acides poly-hydroxylés (P.H.A.). Ces derniers, bien que différents, sont tous efficaces contre l'acné.

1. Les A.H.A. :

Les A.H.A. proviennent en général des fruits, d'où leurs appellation "acides de fruits". Les molécules de cette famille comportent de nombreux bienfaits pour la peau mais c'est leur pouvoir kératolytique qui leur confère une activité redoutable contre l'acné. En effet, les A.H.A. de par leur action kératolytique, élimine les cellules mortes à la surface de la peau en affaiblissant les liens lipidiques entre les cellules de la couche cornée. Cela permet de supprimer progressivement l'obstruction des pores et favoriser l'évacuation du sébum.

Les A.H.A. renferment une molécule phare utilisée en cosmétique, l'acide glycolique. En plus des propriétés kératolytiques, cet actif possède des propriétés séborégulatrices très intéréssante dans l'acné. En effet, l'acide glycolique permet de lutter contre l'accumulation anormale de sébum dans les pores dilatés de la peau, à l'origine de la formation des lésions d'acné. Connu comme étant le plus petit des A.H.A., l’acide glycolique parvient à se glisser facilement dans les couches de la peau. Il agit ainsi en surface mais aussi en profondeur.

Des études ont rapporté que l'acide glycolique présente aussi une activité bactéricide intéressante dans un environnement à pH acide autour de 3 à 4,5, et ça même à faible concentration (< 10%). Il permet ainsi d'inhiber la prolifération du Cutibacterium acnes sur la peau de patients atteints d'acné vulgaire, notamment en perturbant l'intégrité de la membrane cellulaire de la bactérie.

L'acide lactique est autre A.H.A. est fréquemment utilisé en cosmétique. L'acide lactique est doux par rapport aux autres AHA. En général, il est préconisé pour les sujets à la peau sensible qui cherchent à réaliser une exfoliation en douceur. Cette molécule, de plus grande dimension que l'acide glycolique, va pénétrer moins profondément dans l'épiderme et sera par conséquent moins irritante que cette dernière. L'acide lactique est donc une excellente alternative aux peaux n'ayant pas toléré les produits à l'acide glycolique. Toutefois, il possède les mêmes propriétés kératolytiques que l'acide glycolique le rendant efficace contre l'acné.

1. Les B.H.A. :

La principale molécule de la famille des B.H.A. est l'acide salicylique. Cet actif comporte différentes propriétés lui permettant de lutter contre l'acné.

L’acide salicylique active la régénération cutanée. Grâce à ses propriétés kératolytiques, il élimine les cellules mortes à la surface de la peau et inhibe le blocage des pores à l’origine de l’acné. Ainsi, il permet de lutter efficacement contre l'apparition des points noirs et resserre les pores pour un teint illuminé et unifié.

À noter : l'acide salicylique possède une forte affinité pour le sébum et pénètre donc profondément dans les pores de la peau.

La surface de l’épiderme peut être colonisée par des micro-organismes néfastes qui déséquilibrent le microbiote et entraînent des rougeurs, irritations ou boutons parfois douloureux. Grâce à ses propriétés antiseptiques, l'acide salicylique prévient la croissance et la prolifération de mauvaises bactéries, comme Cutibacterium acnes, micro-organisme à l’origine des réactions inflammatoires de l’acné.

Une peau acnéique est souvent source d’inconfort. Les boutons peuvent engendrer des picotements, des démangeaisons et des brûlures. Les vertus apaisantes de l'acide salicylique atténuent les symptômes liés à l'inflammation. En effet, l'acide salicylique intervient dans la cascade de l'acide arachidonique et inhibe la synthèse des prostaglandines E2, molécules à l'origine d'effets inflammatoires et douloureux. Dans le traitement de l’acné, il calme ainsi les boutons douloureux et réduit visiblement les rougeurs.

1. Les P.H.A. :

Considérés comme la nouvelle génération d'A.H.A., ils sont réputés pour leurs effets kératolytiques, c'est-à-dire qu'ils éliminent les cellules mortes (processus de desquamation), ce qui booste le renouvellement cellulaire. Cette desquamation permet de désincruster les pores en profondeur limitant ainsi l'apparition d'imperfections.

Ils possèdent également des propriétés hydratantes et humectantes. Cela s'explique par les nombreuses fonctions hydroxyles qu'ils contiennent (OH-) au niveau de leurs structures chimiques. Ces dernières captent les molécules d'eau et empêche la déshydratation transépidermique renforçant ainsi la barrière cutanée.

Contrairement aux A.H.A. et aux B.H.A., les P.H.A. sont adaptés à tous les types de peaux, même celles qui sont sensibles. En effet, en raison de leurs poids moléculaires élevés, ils restent à la surface de l'épiderme. Cela explique leur bonne tolérance cutanée par rapport aux autres acides qui eux pénètrent plus profondément dans l'épiderme.

Il existe de nombreux P.H.A. mais la gluconolactone et l’acide lactobionique sont les plus fréquemment utilisés.

Au contact de la peau, les P.H.A. vont avoir une action kératolytique en éliminant les cellules mortes à la surface de la peau et en débouchant les pores. Le sébum pourra mieux se répartir à la surface de la peau. Ainsi, Cutibacterium acnes pourra moins proliférer ce qui diminuera l'apparition de boutons.

De plus, les P.H.A. ont des propriétés hydratantes et humectantes. Contrairement à ce qu'on peut penser, l'hydratation de la peau est primordiale même en cas d'acné. Elle permet d'éviter la déshydratation transépidermique et de restaurer la barrière cutané, afin de protéger la peau des agressions externes et d'apaiser la peau.

Ainsi, l'utilisation des P.H.A. pour les peaux acnéiques est intéressante car ils agissent contre les imperfections, en douceur, tout respectant la barrière cutanée.

• Le rétinol :

Le rétinol (dérivé de la vitamine A) est un actif qui a longtemps été décrié en raison de son potentiel irritant et asséchant sur l'épiderme. Aujourd'hui soumis à réglementation, on le retrouve de plus en plus souvent dans la composition de soins cosmétiques, principalement pour ses excellents bienfaits contre les signes de l'âge mais également contre l'acné.

Tout comme les acides hydroxylés, le rétinol possède une action kératolytique permettant d'éliminer les cellules mortes présentes à la surface de l'épiderme. Les pores sont désobstrués et le grain de peau est affiné, prévenant ainsi l'apparition de points noirs et/ou comédons. 

• Le bakuchiol :

En 2007, le bakuchiol est utilisé pour la première fois en cosmétique. Plusieurs études l'ont défini comme une alternative naturelle au rétinol, d'où son surnom de "bio-rétinol" ou encore "phyto-rétinol". Le bakuchiol permet ainsi de lutter efficacement contre les signes du vieillissement cutané et l'acné les effets secondaires du rétinol en moins (irritations, problèmes de stabilité, photosensibilisation, etc…).

Depuis une dizaine d'années, des études s'intéressent à l'action anti-acné globale du bakuchiol. Celui-ci agit à plusieurs niveaux.

Le bakuchiol est un actif anti-inflammatoire. L'inflammation est un autre problème de la peau affectée par l'acné. Malheureusement, peu d'options sont disponibles pour atténuer directement l'inflammation qui accompagne l'acné. Cependant, les études montrent que le bakuchiol a une forte activité inhibitrice contre la COX-2, une enzyme qui contribue à la formation des prostaglandines.

Le bakuchiol lutte contre la bactérie responsable de l'acné, Cutibacterium acnes. Une étude démontre que le bakuchiol présente une excellente activité inhibitrice de C.acnes, et qu'il est très efficace pour inhiber d'autres micro-organismes tels que Staphylococcus et Candida.

Le bakuchiol est un actif séborégulateur. L'excès de sébum obstrue les pores de la peau, permettant une croissance bactérienne qui provoque une inflammation, une infection et une acné visible. Le bakuchiol agit en réduisant la sécrétion et donc l'activité d'une enzyme, la 5-α-réductase. Cette dernière convertit la testostérone en DHT, qui se lie aux récepteurs androgènes des glandes sébacées et provoque une production excessive de sébum.

Le bakuchiol accélère la cicatrisation. Il a été démontré que les peaux acnéiques contiennent des taux de métalloprotéases matricielles (MMP) plus élevés que les peaux dites normales. Or, ces enzymes (principalement la collagénase et l'élastase) dégradent la matrice dans la lésion acnéique et ralentissent donc la cicatrisation de la peau affectée par l'acné. Le bakuchiol en application topique inhibe l'acitivité de ces enzymes, les empêchant de nuire à la cicatrisation des micro-lésions laissées par les boutons d'acné.

• Le zinc :

Le zinc est un oligo-élément indispensable à l'organisme. Il est présent dans la viande ainsi que dans certains végétaux après fermentation. Une carence en zinc accentuerait les phénomènes inflammatoires. Il entre dans la composition de soins pour la peau sous différentes formes à l'exemple de l'oxyde de zinc, du gluconate de zinc ou encore le zinc PCA. 

Actif sébo-régulateur, le zinc PCA contribue à réguler la production de sébum et à prévenir ainsi les imperfections. Le zinc PCA est également connu pour limiter le développement de micro-organismes à l'exemple du Cutibacterium acnes. Cette bactérie est présente en excès chez les peaux à tendance acnéique.  

Ainsi, le zinc PCA réduit l'inflammation, régule la production de sébum et limite la prolifération bactérienne.

• L'acide azélaïque :

Naturellement présent dans certains céréales comme l'orge, l’acide azélaïque se classe parmi les acides dicarboxyliques. On le retrouve dans des traitements médicamenteux contre l'acné, en application topique, à des concentrations comprises généralement entre 15 et 20%. En cosmétique, les crèmes et sérums en contiennent rarement plus de 10%. Toutefois, même à cette concentration, son activité anti-imperfections globale est pertinente. Il va jouer à plusieurs niveaux :

Il régule la kératinisation. La kératinisation, ou différenciation cellulaire, est un processus de maturation des cellules épithéliales, qui se chargent en kératine pour aboutir à des cellules mortes constituant la couche cornée. Ainsi, l'acide azélaïque normalise ce processus avec pour effet un grain de peau lissé et une obstruction des pores par les cellules mortes limitée évitant la formation de points noirs et comédons.

Il lutte contre les bactéries. Grâce à ses propriétés anti-bactériennes, l'acide azélaïque limite la prolifération des bactéries P. acnes et S. epidermidis, en cause dans les réactions inflammatoires de l'acné. De plus, il agit spécifiquement sur ces deux micro-organismes mais n'a pas d'effets néfastes envers les "bonnes bactéries" présentes sur la peau.

Il limite les inflammations. L'acide azélaïque atténue les rougeurs, ainsi que les marques laissées par les imperfections : on parle d'érythèmes post-inflammatoires. Des études ont ainsi démontré que l'acide azélaïque inhibait la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires, telles que les interleukines IL-1β et IL-6, et le facteur de transcription TNF-α. Par ailleurs, une autre étude a montré que l'acide azélaïque favorise la régulation de la kallicréine-5 dans les kératinocytes épidermiques, qui à leur tour abaissent les cathélicidines, diminuant les processus inflammatoires.

• La niacinamide :

La niacinamide est un dérivé hydrosoluble de la vitamine B3. Elle est essentielle au bon fonctionnement de l'organisme car elle intervient dans la fabrication de NAD et NADP, des coenzymes reconnues comme molécules de transfert d’énergie. Cette vitamine possède de nombreux bienfaits pour la peau. Elle intervient notamment dans la prévention des méfaits des radicaux libres émanant des rayons du soleil, du tabac et de la pollution. La niacinamide régule aussi la production de sébum, inhibe la prolifération des bactéries comme C.Acnes et stimule la synthèse de collagène. De plus, il s'agit d'un antioxydant stable, qui supporte très bien la lumière et la chaleur.

La niacinamide est un actif anti-imperfections global, qui agit avant la formation des boutons mais également après pour atténuer les éventuelles marques et cicatrices.

En amont, cette vitamine régule le taux de sébum à la surface de la peau, empêchant ainsi l'obstruction des pores à l'origine de l'apparition des points noirs et comédons. De plus, elle exerce une fonction anti-bactérienne efficace contre les micro-organismes responsables des réactions inflammatoires de l'acné comme P. acnes ;

En aval, ses vertus apaisantes aident à diminuer les inflammations et ainsi réduire les rougeurs liées aux imperfections.